стрелять, научиться стрелять, стрелять как ковбой, обучение стрельбе, уроки стрельбы, пистолеты, оружие, охота, старинное оружие, оружие спецназа, телохранителю, оружейные термины, история оружия, охотничьи ружья, травматическое оружие, собаководство, безопасность, третий рейх, графология, чтение жестов, все оружие спецназа

Меню Сайта

Научиться стрелять

Не метясь с пистолета

Научиться стрелять

Профессионально с пистолета

Научиться быстро стрелять

С охотничьего Ружья и Сайги

Видео для Начинающих Стрелков и Охотников

Безопасность на улице для мужчин и женщин.

Как выбрать травматический пистолет, такой чтобы подошел именно Вам?

Пистолеты

Устройство и конструкция деталей и механизмов пистолетов их работа и разборка

Особенности пистолетов, револьверов и боеприпасов к ним

Разборка и Ремонт охотничьего оружия

Все оружие спецназа.

Специальное оружие и защита.

Третий рейх Оружие Вермахта.

Третий Рейх Войска СС

Боевое снаряжение вермахта 1939-1945гг.

Оружие Сталинградской Битвы

Третий рейх Все интересные истории имистика

Поиски и Открытия

История развития огнестрельного оружия

Виды древнего средневекового оружия и способы его изготовления в современных условиях

Словарь терминов военного обмундирования от кольчуги до мундира.

Обзор, что не мешало бы знать охотнику

Охота на дичь

Охота на волка

Выделка Шкурок в домашних условиях

Дичь Блюда Рецепты

Охотничий календарь

Охотничье оружие, балистика, снаряжение, устройства

С. А. Бутурлин. Уход за ружьем дробовым и нарезным. 1936г

Охотничье Собаководство

Служебное Собаководство

Телохранителю

Навыки чтения жестов

Что такое Графология.

Loading

Ремонт деталей ружей

Устранение ржавчины и мелких раковин в стволе ружья

Этими дефектами страдают в основном старые ружья, которые не имели хорошего покрытия, и поэтому их стволы оказались сильно поражены коррозией.

В. Барсуков («Оружие и охота», № 4, 1994) разработал свой способ продления жизни ржавых стволов.

Метод условно можно разбить на три операции.

♦   Удаление ржавчины с поверхности, не пораженной раковинами. Оно осуществляется с помощью насадки в виде шомпола и мелкой наждачной шкурки на тканевой основе, обмотанной вокруг насадки на поролоновой подкладке, и электродрели. Вращающийся шомпол при помощи дрели перемещают вдоль ствола, пока не исчезнет ржавчина.

♦   Удаление ржавчины из раковин. Удалить ржавчину из раковины можно либо с помощью металлического ершика из стальной проволоки, вращаемого дрелью, либо с помощью преобразователя ржавчины, который действует более эффективно. Кроме того, он создает микроскопическую пленку на поверхности раковин, которая препятствует агрессивному воздействию веществ на металл.

♦ Нанесение химического консерванта. В качестве консерванта берется автомобильный препарат «Мовиль-2», который тоже способен вступать в реакцию со ржавчиной — окисью железа, помимо этого он частично нейтрализует продукты сгорания капсюля. «Мовиль-2» при нанесении имеет жидкую консистенцию, а затем твердеет. Слой «Мовиля», находящийся на непораженных участках, во время стрельбы стирается, а в раковинах остается, защищая их от дальнейшей коррозии. Периодически покрытие необходимо обновлять.

Шустовка ствола ружья

Шустовка — это операция по механическому удалению раковин из канала ствола глубиной до 0,1мм.

Шустовка проводится с помощью шуста (притира), который изготавливается специально для этой цели.

Использование шуста из чугуна очень опасно, так как его нельзя останавливать во время работы даже на несколько минут. При такой остановке его может «схватить», и удалить его можно будет только сверловкой, а при этом ствол можно окончательно испортить.

Лучшим материалом для шуста является текстолит. Шуст точится по внутреннему диаметру ствола с продольным отверстием с конусностью 1:50 или 1:100, с одной стороны разрезается по длине. Металлическая оправка точится по конусу отверстия так, чтобы конус входил во втулку наполовину.

В оправке с толстого конца делается отверстие с резьбой М8, в которое ввертывается служащий водителем притира штревель — длинный медный или стальной пруток с резьбой на конце.

С тонкого конца оправки делается отверстие с резьбой М8 на глубину 25– 30мм, в которое через шайбу ввертывается винт М8. С помощью этого винта производится расширение притира втягиванием оправки.

Для вывода раковин глубиной 0,1мм необходимо изготовить 3–4 притира. Абразивом для работы служит добавочная паста или очень мелкий наждачный порошок. Смазкой служит минеральное масло.

Шустовка производится вращением штревеля и продвижением притира вперед и назад по стволу на участке от патронника до начала чока. Чтобы не получился уступ на шусте в этом месте, в передней части делают конусок на протяжении 4–16мм до диаметра 18мм, а на штревеле — ограничитель движения.

Рис. Шуст (притир): 1 — втулка из текстолита; 2 — стальная оправка; 3 — гнездо для натяжного винта; 4 —гнездо для штревеля; 5 — натяжной винт; 6 — шайба

 

При окончании шустовки применяется третий или четвертый шуст, на который наносится полировочная паста ГОИ-30 микронная с керосином, шуст перемещают продольными движениями вдоль ствола без вращения, только поворачивая его после каждого движения на некоторый угол.

После полировки ствол выглядит, как новый. Диаметр ствола внутри увеличивается на 0,2мм, а толщина стенки уменьшается на 0,1 мм. Поэтому прежде чем шустовать, нужно проверить толщину стенки в самом тонком месте, и если она меньше 0,8 мм, то шустовать такой ствол нельзя.

Также нельзя шустовать очень легкие ружья и старые ружья, особенно с дамасковыми стволами.

Выпрямитель стволов И. С. Микерина: А — снятый ствол со вставленным цилиндром; Б — цилиндр со вставленным конусом; В — цилиндр, имеющий внутреннюю полость с уступом, в которую вставлен конус; Г — поперечный разрез цилиндра; Д — металлический шомпол-ударник (размер А на 3мм меньше диаметра ствола); Е — расположение выпрямителя в канале ствола; 1 — ствол; 2 — цилиндр; 3 — конус; 4 — бечевка

Выправление вмятин ствола ружья

В периодической печати встречаются два способа устранения этого дефекта.

И. С. Микерин для устранения вмятин сконструировал выпрямитель, который состоит из цилиндра и расширителя.

Цилиндр, выточенный на токарном станке, имеет диаметр на 0,25мм меньше диаметра канала ствола. С одного конца цилиндр имеет конус, а с другого — только закруглен. Поверхности цилиндра и конуса полируются. Внутри высверливается отверстие цилиндрической или конической формы с уступом. Цилиндр имеет вдоль всего тела разрез, который делается ножовкой. Материалом для цилиндра являются сталь, железо или латунь.

По высверленной внутри цилиндра полости притачивается стальной конусный расширитель.

Действие выпрямителя состоит в следующем: выпрямитель конусной стороной вставляется в канал со стороны патронника а-а. Подводя выпрямитель к вмятине, по нему слегка ударяют шомполом ударником.

Когда выпрямитель доведен до нужного места, т. е. вмятина находится на пространстве а-а (выпрямитель), в канал выпрямителя вставляют конус-расширитель и, поддерживая выпрямитель с другой стороны, начинают тем же шомполом постукивать по конусу, отчего выпрямитель расширяется и давит на измятое место ствола — таким образом вмятина выпрямляется. Сверху на вмятину накладывается кусочек обожженой меди и ударяют по ней молоточком.

Если работа была проведена аккуратно, вмятина будет выправлена.

Второй способ предлагает В. Панкратов. Суть его заключается в следующем. Для выпрямления вмятины изготавливается втулка, как для шустовки ствола, но только из бронзы или стали длиной около 100 мм, внутренний конус ее должен быть развернут разверткой 1:50 % или 1:1 %. Стенки такой втулки должны быть в самом широком месте не толще 1,5мм. Втулка также разрезается по длине с одной стороны. Оправка стальная конусная должна заходить во втулку не более чем на 70мм. С обоих концов оправка засверливается глухим отверстием и нарезается резьбой М8. Глубина этих отверстий в широком конце должна быть до 25мм, а в тонком — 40–50 мм и более. Наружный диаметр втулки должен быть по стволу с минусом величины вмятины.

В задний конец оправки завертывается штревель такой длины, чтобы можно было установить втулку под вмятину. Другой конец штревеля должен быть загнут под прямым углом на длине 150–200мм. Штревель закрепляется на оправке контргайкой. Оправка, как для шустовки.

Другой штревель также диаметром 8мм с резьбой на конце имеет круглую гайку диаметром 18мм, завернутую на штревеле до упора.

Штревель завертывается через дульный конец ствола. На резьбу штревеля надевается шайба с наружным диаметром 18мм. После установки штревеля свободный конец резьбы должен быть 8–19мм.

Штревель вводится в ствол через дуло и ввертывается в оправку до упора во втулку. Когда задний конец штревеля закреплен или помощник удерживает его руками, начинают вращать второй штревель, ввертывая его в оправку. Оправка будет втягиваться во втулку и выправлять вмятину.

При этом по наружному месту вмятины время от времени нужно через медную пластину постукивать молотком легкими ударами. Медную пластину не нужно отжигать. Время от времени необходимо менять количество шайб на штревеле.

Если вмятину не удается выправить, тогда меняют втулку на размер 18,3мм или 18,4мм.

Когда вмятина выправляется, то она обычно бывает незаметна. Ни в коем случае нельзя шустовать место вмятины. Это приводит к ослаблению стенки ствола.

Если вмятина образовалась от удара, повредившего наружную поверхность ствола, то это не поддается исправлению.

Выправление вздутий на стволе ружья

Эта операция сложнее, чем исправление вмятины ствола. В. Панкратов рекомендует выправлять раздутие на той же оправке, что и вмятину. Но металл, который растянут, нужно осадить, что гораздо сложнее выполнить.

После установки в месте расширения прибора также начинают через медную прокладку мелкими легкими ударами (лучше молотком весом 200–250 г) осаживать металл до полной осадки.

Раздутия более 0,5мм выправить невозможно, их можно только уменьшить. Самыми опасными раздутиями являются раздутия стволов в первой трети их длины, т. е. на расстоянии 200– 300 мм от казенного среза (при длине ствола 75 см) и далее до середины. Выправить эти раздутия можно, но стволы после этого служат недолго — при стрельбе их раздует или разорвет.

Если небольшое раздутие стволов произошло в последней трети стволов, ближе к дульной части или даже в самом тонком месте, но без трещин, то его почти всегда удается выправить без каких-либо существенных последствий для прочности стволов.

Устранение шатания стволов у ружья

Шатание стволов появляется вследствие износа переднего крюка ружья. Износ крюка приводит к продольному шатанию стволов.

Устранить продольное шатание можно только постановкой нового болта увеличенного размера. Для этого необходимо развернуть отверстие, нарезать резьбу и поставить новый болт.

Для такой смены болта нужно выполнить следующую работу. Сначала определяют, насколько нужно увеличить диаметр болта. Для этого в углубление переднего крюка подкидывают кусочки бумаги до тех пор, пока шатание не будет устранено. Затем толщину бумаги замеряют, увеличивают вдвое размер и прибавляют к величине диаметра болта, получив таким образом нужный диаметр для нового болта.

По диаметру болта изготавливают развертку с допуском 0,05мм, а дальше поступают, как описано выше.

На короткий срок шатание можно устранить более легким способом: углубление крюка облуживают оловом с помощью паяльника. Для этого необходим большой электропаяльник со сменным прямым стержнем из красной меди, который опиливают на 1–2 мм меньше диаметра выемки. У крупных электропаяльников наконечник имеет диаметр от 8 до 10мм. Шарнирный болт у большинства ружей от 8 до 10мм.

Поверхность выемки зачищают, обезжиривают ацетоном, смазывают паяльной кислотой и вкладывают в нее кусочек олова (чистого, без примеси свинца).

Крюк надо нагреть так, чтобы при прикосновении нашатыря крюк сильно задымился. Нужно облудить паяльник, а затем, коснувшись куска олова в выемке крюка и расплавив его, облудить всю плоскость выемки крюка.

Не исключено, что операция с первого раза не будет успешной. В этом случае необходимо зачистить почерневшие места, не трогая облуженные, и снова повторить облуживание.

Облудив крюк, подгоняют его к болту трехгранным шабером, который можно изготовить из небольшого трехгранного напильника или из спиленного на три грани круглого стального прутка диаметром 8мм. Отпуск шабера делают на желтый цвет, нагревая пруток ниже заточки.

При работе этим шабером нужно положить его на одну из плоскостей, тогда одна из граней будет режущей, а другая — направляющей.

Боковое шатание появляется также от износа боковых плоскостей переднего крюка. Оно, как правило, неустранимо. Однако его можно попытаться убрать облуживанием обеих сторон переднего крюка обычным паяльником или электропаяльником крупного размера. Делается это после устранения продольного шатания на шарнире ружья.

Также необходимо облудить боковые плоскости переднего крюка, подогнать его таким образом, чтобы боковое шатание прекратилось. После этого необходимо облудить и боковые плоскости заднего крюка, но здесь понадобится более толстый слой олова.

Затем крючки и ствол во избежание появления ржавчины следует хорошо вымыть водой с содой.

Пайка прицельных  планок к стволу ружья

Метод пайки планок излагается по В. Панкратову. Заводская пайка планок нарушается либо от вибрации стволов при выстреле, либо от щелочной оксидировки. Планки при пайке соприкасаются очень узкой ленточкой шириной не более 2 мм.

Если участок оторвавшейся планки на конце ствола небольшой, то можно попытаться пропаять ее, не отрывая полностью. Для этого необходимо ввести острый конец ножа в место пайки и приподнять планку, затем несколько раз смочить место отставания спиртом или эфиром. Затем место пайки смачивают раствором канифоли в спирте и, дав спирту улетучиться, острым паяльником, достаточно тяжелым, чтобы держать температуру, пропаивают припоем.

Если отставания планки большие или расположены в середине стволов, то такие планки необходимо отпаивать. Отпайку планок осуществляют путем прогрева швов острым паяльником. Планки и места пайки на стволе очищают от олова.

Зачистив места пайки у планок и на стволах, проверяют плотность прилегания планки к стволам. Если прилегание

планок неплотное, то их подгоняют так, чтобы положенная на место планка плотно прилегала к стволу.

Пригонка осуществляется следующим образом: стволы намазывают сажей (сажа — это черная краска, разведенная минеральным маслом), размешанной на минеральном масле до консистенции жидкой сметаны. Планку накладывают на место без нажима и места, где есть отпечаток сажи, опиливают плоским надфилем. Так делают до тех пор, пока вся планка не будет прилегать плотно ко всему стволу. Промежутки, где планка не прилегает к стволам, должны быть не более 10–12 мм по всему стволу.

Приложив подогнанные планки к стволам, их закрепляют на месте прижимными струбцинами. Места пайки нужно предварительно очистить от оксидировки и обезжирить.

Пайку ведут мягким припоем: 2 части олова, 1 часть свинца. Вместо кислоты берут канифоль, растворенную в спирте. Смочив места пайки этим раствором, дают спирту улетучиться и горячим паяльником делают пайку длиной 5–6 см сначала с одной стороны планки, а затем — с другой. По теневым кольцам проверяют, не повело ли ствол.

Начинать пайку лучше от казенной части. Затем делают вторую пайку на расстоянии 5–6 см от первой, каждый раз проверяя после наложения шва, не повело ли стволы. Так продолжают до конца стволов.

После сделанной пайки и проверки правильности стволов можно соединить пунктирные швы на обеих планках.

Обычно на одной из планок (нижней) у горизонтально спаянных стволов или на одной из боковых планок у вертикально спаянных стволов имеются отверстия для выхода горячего воздуха. Наличие этих отверстий очень важно, так как иначе, когда будет накладываться последний шов, планки оторвутся под напором оставшегося под ними горячего воздуха.

После окончания пайки тщательно очищают места пайки от припоя надфилями с крупной насечкой и мелкой шкуркой, не задевая металл стволов. Если припой не будет полностью очищен со стволов, то в этих местах оксидирование не получится.

Применять при пайке хлористый цинк, или, как его называют, травленную соляную кислоту, нельзя, так как попав под планки, она будет вызывать ржавчину стволов.

Иногда пайку стволов (планок) производят с помощью ТЭНов. Это длинная во всю длину стволов фарфоровая трубка около 10мм толщиной, на которую навита хромовая нить с керамическими изоляторами (бусами), как в электроплитах. При этом навивка проволоки в казне должна быть густая на протяжении 150 мм, постепенно становясь более равномерной до самого вылета. Таких ТЭНов берут по одному в каждый ствол. Закрепляют и центрируют ТЭНы в стволах. Затем включают ток через реостат и постепенно нагревают стволы.

Припой в виде пасты с канифолью накладывают на края планок и, постепенно нагревая ТЭНы, доводят прогрев стволов до температуры плавления припоя. Как только припой расплавился и проник в пазы (это происходит очень быстро), ток отключают.

Пайка получается хорошей, расход припоя небольшой, зачистка значительно облегчается.

Регулировка механизмов ружья

Это прежде всего регулировка подъемников в бескурковых ружьях для взвода курков и регулировка усилий спуска курков.

В безкурковых ружьях, не имеющих отбой курков, как при срединных замках системы «Энсон—Дилей», подъемники курков должны быть отрегулированы так, чтобы они начинали движение одновременно с началом движения стволов при открывании ружья. Иначе ружье будет открываться с большим трудом, так как выдвинутые бойки будут мешать этому и даже могут быть погнуты.

Признаком необходимости регулировки взводителей служат царапины на капсюле и донышке гильзы.

Регулировка состоит в том, чтобы при опущенных курках и собранном ружье с отнятой ложей взводители имели свободный ход 0,1м.

Регулировку выполняют подгибанием конца взводителя при открывании ружья.

При регулировке спусков исходят из следующих нормативов. Нормальное усилие спусков для охоты должно быть 1,8 кг для правого или нижнего ствола и 2 кг — для левого или верхнего ствола. Достигается это полировкой до зеркального блеска соприкасающихся плоскостей у шептала и курка, но менять угол соприкосновения плоскостей нельзя, так как это может привести к срыву курков, что совершенно недопустимо.

Полировку следует делать твердым брусочком с очень мелким зерном или типа «арканзас». Полируя, нужно смачивать брусок керосином или веретенным маслом. После работы брусок промывается бензином или ацетоном и просушивается.

Усилие спуска проверятся безменом. Проверяя задний спуск, нужно безмен тянуть немного вправо и вверх.

Разборка и Ремонт охотничьего оружия

РАЗБОРКА И СБОРКА НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Правила разборки и сборки оружия

Разборка и сборка винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе

Разборка и сборка самозарядной винтовки Токарева СВТ-40

Разборка и сборка самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС и «Архар»

Разборка и сборка снайперской винтовки СВД, карабинов серий «Тигр» и «Медведь», карабина ОЦ-18

Разборка и сборка автомата АК-47 и карабинов серии «Сайга»

Разборка и сборка ручного пулемета РПК и самозарядных карабинов серии «Вепрь»

Разборка и сборка карабинов серии «Лось»

Разборка и сборка карабинов серии «Барс»

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Разборка и сборка ружей серии «Сайга»

Разборка и сборка ружей ИЖ-81

Разборка и сборка ружья ТОЗ-34

Разборка и сборка ружья МЦ21-12

Разборка и сборка ружья ИЖ-18

Разборка и сборка ружья ТОЗ-87 (МЦ21-12)

Разборка и сборка ружья ТОЗ-94 (ТОЗ-194) и «Бекас»

Разборка и сборка ружья ИЖ-58

Разборка и сборка ружья МЦ20-01 (ТОЗ-106)

Разборка и сборка ружья ТОЗ-91

Разборка и сборка ружья ИЖ-26 и ИЖ-27

ДЕФЕКТАЦИЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Дефектация винтовки обр. 1891/30 гг. и карабинов, созданных на ее основе

Дефектация самозарядной винтовки Токарева СВТ— 40

Дефектация самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС и «Архар»

Дефектация снайперской винтовки СВД и карабинов серии «Тигр», ОЦ-18 и серии «Медведь»

Дефектация автомата АК-47 и самозарядных карабинов серии «Сайга»

Дефектация ручного пулемета РПК и самозарядных карабинов серии «Вепрь»

ДЕФЕКТАЦИЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Дефектация охотничьих ружей «переломок»

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Задержки при стрельбе винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе

Задержки при стрельбе самозарядной винтовки СВТ-40 и способы их устранения

Задержки при стрельбе самозарядных карабинов СКС, ОП-СКС, КО-СКС, «Архар» и способы их устранения

Задержки при стрельбе винтовки СВД и самозарядных карабинов серий «Тигр» и «Медведь» и способы их устранения

Задержки при стрельбе автомата АК-47, ручного пулемета РПК, самозарядных карабинов серий «Сайга» и «Вепрь» и способы их устранения

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Задержки в Ружьях с откидными стволами

Задержки в ружьях с продольно-скользящим затвором

Осечки при стрельбе из гладкоствольного ружья

РЕМОНТ НАРЕЗНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Ремонт винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе

Ремонт ствола со ствольной коробкой

Ремонт прицельных приспособлений винтовок и ружей

Ремонт затвора винтовки

Ремонт магазинной коробки винтовки

Ремонт ложи ружья

Ремонт ствольной накладки

Окраска винтовочных лож

Особенности ремонта карабинов

Ремонт самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт прицельных приспособлений самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт затвора с возвратной пружиной самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ударно-спускового механизма самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ложи самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ствольной накладки с трубкой и магазина самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт мушки и прицельной планки снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт рамы с затвором снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт ударно-спускового механизма и щитка снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт ложи снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт магазина снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт затворной рамы с затвором самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт ударно-спускового механизма самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт рукоятки и щечек самозарядных карабинов серии «Сайга»

РЕМОНТ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Ремонт деталей и механизмов охотничьих ружей

Устранение мелких неисправностей в охотничьих ружьях

Изготовление деталей для охотничьих ружей

Способы определения температур закалки, отпуска и твердости деталей без специальных приборов

Ремонт деталей ружей

Ремонт лож ружья

Химическая обработка деталей ружья

Воронение и синение ружей

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru