стрелять, научиться стрелять, стрелять как ковбой, обучение стрельбе, уроки стрельбы, пистолеты, оружие, охота, старинное оружие, оружие спецназа, телохранителю, оружейные термины, история оружия, охотничьи ружья, травматическое оружие, собаководство, безопасность, третий рейх, графология, чтение жестов, все оружие спецназа

Меню Сайта

Научиться стрелять

Не метясь с пистолета

Научиться стрелять

Профессионально с пистолета

Научиться быстро стрелять

С охотничьего Ружья и Сайги

Видео для Начинающих Стрелков и Охотников

Безопасность на улице для мужчин и женщин.

Как выбрать травматический пистолет, такой чтобы подошел именно Вам?

Пистолеты

Устройство и конструкция деталей и механизмов пистолетов их работа и разборка

Особенности пистолетов, револьверов и боеприпасов к ним

Разборка и Ремонт охотничьего оружия

Все оружие спецназа.

Специальное оружие и защита.

Третий рейх Оружие Вермахта.

Третий Рейх Войска СС

Боевое снаряжение вермахта 1939-1945гг.

Оружие Сталинградской Битвы

Третий рейх Все интересные истории имистика

Поиски и Открытия

История развития огнестрельного оружия

Виды древнего средневекового оружия и способы его изготовления в современных условиях

Словарь терминов военного обмундирования от кольчуги до мундира.

Обзор, что не мешало бы знать охотнику

Охота на дичь

Охота на волка

Выделка Шкурок в домашних условиях

Дичь Блюда Рецепты

Охотничий календарь

Охотничье оружие, балистика, снаряжение, устройства

С. А. Бутурлин. Уход за ружьем дробовым и нарезным. 1936г

Охотничье Собаководство

Служебное Собаководство

Телохранителю

Навыки чтения жестов

Что такое Графология.

Loading

Изготовление деталей для охотничьих ружей

Изготовление бойков для ружья

Поломка бойков ружей возникает из-за частых холостых спусков курка. Дефект устраняется заменой бойка из ЗИП или изготовлением нового бойка.

Бойки закрепляются в колодке муфточкой с прорезью для отвертки или с шестигранной головкой. В первом случае для ее отвертывания используются специальные отвертки. Во втором — шестигранный глухой ключ, который необходимо изготовить, так как в продаже его нет.

Если боек закреплен муфточкой со стороны щитка колодки, то для отвертывания служит отвертка с двумя штифтами, которые входят в отверстие муфты. Штифты отвертки должны входить в отверстие муфты как можно плотнее. Длина отвертки около 16см. Вместо рукоятки служит поперечная перекладина.

Бойки ломаются часто. Изготавливаются они на токарном станке из пружинной стали. Прутки лучше всего предварительно закалить на твердость 36-38Р. При такой твердости сталь обрабатывается нормально. Точат по размерам сломанного бойка. Во всех местах соединений диаметры должны делаться закругленными, радиусом 1мм.

Изготовление нового экстрактора для ружья

Работу по изготовлению нового экстрактора взамен утерянного или изношенного можно условно разбить на несколько этапов:

Черновая обработка заготовки

Вначале проверяют канал экстрактора, который часто имеет значительную конусность вследствие износа.

Если обнаружится конусность, то канал следует развернуть по большему диаметру конусности.

Для этого необходимо:

♦   прошлифовать ближайшую по размеру стандартную развертку и заточить ее;

♦   подобрать подходящий по толщине стержень или выточить его на 1-2см длиннее;

♦   сделать на одном конце стержня квадрат;

♦   подобрать или подогнать подходящую пластину стали марки 40;

♦   шлифуют или опиливают пластину по толщине с плюсом 0,1-0,2мм;

♦   делают в пластине отверстие и выпиливают его под квадрат по стержню, чтобы надеть на квадрат стержня и установить его под углом 90° к пластине. Это необходимо сделать как можно точнее;

♦   припаивают пластину к стержню латунью или серебряным припоем с помощью газовой горелки;

♦   защищают пластину в месте спайки;

♦   пластинку опиливают по ширине и вставляют в отверстие в качестве стержня для экстрактора у ружья.

Следует оставлять ширину с зазором не более 0,05мм на каждой стороне, а также направляющий верхний выступ, если он предусмотрен. Работу эту лучше делать по жестяному шаблону с отверстием для стержня, оставляя рабочие радиусы в 2-3мм;

♦   вставить заготовку и установить ее на место, осторожно опилить плоскость для снятия излишка по толщине с торцом казенного обреза ствола;

♦   опиливают радиусы по патронникам и нижнее ребро экстрактора.

Изготовление шарошки для ружья

В заготовке осталось сделать выемку для закраины гильзы. Для этого необходимо сделать шарошку из инструментальной стали У8-У10 по диаметру выемку у патронника. Длина шарошки 70–100 мм. В середине шарошки со стороны рабочей части делают отверстие диаметром 10мм на глубину 20мм, а еще лучше — насквозь. Край наружного торца округляют радиусом 1мм. На этом торце вручную нарезают зубья средней величины, не особо выдерживая расстояние между зубьями (чище будет выемка в экстракторе).

На другом конце шарошки сверлят отверстие под поперечный штифт 6–8мм и развертывают его по подобранному стержню длиной 60–70мм.

Производят закалку на твердость 60–64Р. После этого из латуни вытачивают направляющую для шарошки по патроннику, сохраняя его незначительную конусность, а на другом конце делают хвостовик в запрессовку в отверстие шарошки. Делать это нужно с одной установки. Длина латунной направляющей — 20мм.

В верхний конец шарошки запрессовывается стержень, чтобы можно было вращать шарошку. Латунную направляющую запрессовывают с рабочей стороны так, чтобы она не доходила до зубьев на 2–3 мм.

Выбор углубления под закраину гильзы для ружья

Углубление выбирается вручную, смазкой служит обычно олифа.

Поставив экстрактор на место, вставляют в патронник направляющую шарошки, выбирают углубление до соприкосновения с глубиной имеющейся выемки.

В конце необходимо почаще очищать зубья и проверять выемку. Если направляющая окажется полностью в патроннике и не будет позволять сделать углубление, ее опиливают по окружности небольшим плоским новым напильником, подгоняя к патроннику.

Окончательная доводка

После выбора углубления стержень экстрактора обрезают по длине (можно длиннее на 1мм для окончательной подгонки) и выбирают выемку на стержне для ограничения хода. Работа эта довольно простая, но требует аккуратности.

Изготовление плоских боевых пружин для ружья

В ружьях в качестве боевых пружин используются спиральные и плоские пружины.

Спиральные пружины стали распространенными в последнее время из-за технологичности изготовления и термообработки. Их изготовление описывается ниже.

Изготовление плоской пружины разберем по технологии изготовления пружины Энсон–Дилея.

Для изготовления плоских пружин применяются специальные стали марок 60Г, 65Г или легированная сталь 60С2А. Эти стали требуют точной выдержки температуры закалки и отпуска. Поэтому калить их приходится только в термических печах.

При изготовлении боевой пружины необходимо, чтобы заготовка была прокатана вдоль пружины, а не поперек. Иначе пружина быстро может выйти из строя.

Для заготовки лучше всего подходит прокат в виде ленты прямоугольной формы. Можно использовать пруток диаметром 12 мм. В этом случае его спиливают с двух сторон до толщины 6 мм (можно срезать фрезой).Одна сторона заготовки опиливается, шлифуется и полируется мелкой шкуркой. Опиловка и полировка производятся только вдоль заготовки, чтобы не осталось никаких следов обработки поперек заготовки, так как даже слабый след поперечной обработки может привести к поломке уже закаленной пружины.

Заготовку нагревают до светло-красного цвета и сгибают полированной стороной внутрь, но не вплотную.

После этого заготовка нагревается вновь, между сторонами пружины прокладывается прокладка из кровельного железа и заготовка сжимается окончательно несколькими ударами молотка.

После остывания и удаления прокладки заготовку снова нагревают до закалочной температуры и дают остыть на воздухе. Это называется «нормализацией».

В месте сгиба заготовки металл выходит наружу. Поэтому заготовку опиливают с обеих сторон (или фрезеруют), оставляя только середину шириной 6мм. На этой стороне место сгиба внутри пружины будет прямолинейным.

После этого заготовку опиливают с обеих сторон на нужный размер, оставляя припуск на окончательную обработку. Далее заготовку обрезают по длине, оставляя припуск. Заготовка готова.

Теперь можно приступить к окончательной обработке. Опиливают оба пера пружины. Опиловка делается только вдоль заготовки, чтобы не оставлять поперечных следов.

На одном конце пружины делают выступ поперек пера высотой до 2,5мм и толщиной 2мм. Этот выступ пружины входит в выемку курка.

Рис. Заготовки пружин и шаблон для их разводки (справа)

 

Толщина обеих перьев должна быть в любой точке одинакова. Это называется «равновеликим клином». Для работы пружины это очень важно.

После окончательной опиловки снаружи и по длине пружину полируют со всех сторон, также вдоль пружины. Второе перо делается короче на 5мм и округляется.

Пружина в основном готова. Теперь ее нужно развести на нужный размер с припуском на усадку. Для этого изготавливают шаблон, представляющий собой прямоугольную планку длиной до 150мм и шириной, равной требуемой величине разводки. Величину разводки пружины лучше определять по имеющейся пружине из другого ствола.

Разводка пружины ведется только за счет пера с выступом, нижнее перо слегка сгибается.

Шаблон вводят между перьями пружины и, постукивая по перу, придают ему требуемый изгиб. По мере загибки пера шаблон продвигается дальше между перьями.

Когда изгиб будет готов (вместе с запасом на усадку после закалки и отпуска), пружину еще раз полируют как снаружи, так и внутри мелкой шкуркой.

Нагрев пружины для закалки должен производиться в соляных ваннах при точном соблюдении температурного режима. Очень хорошо производить нагрев в электропечах, особенно в небольших лабораторных печах.

Перед закалкой обязательно нужно повторить нормализацию. После закалки пружина подвергается испытаниям. Для этого пружина измеряется, зажимается в тисках до соприкосновения перьев и оставляется на два часа. После освобождения снова замеряют и определяют усадку. Если усадка не превышает 2–3 мм, пружина будет служить долго.

Твердость пружины по Р должна быть строго 48–50 единиц. Если она будет выше 50, то пружина может быстро сломаться, а если ниже 48, — дать добавочную усадку, ослабление и даже осечки. Проверку делают по кусочку стали, отрезанному от заготовки.

Пружины курковых ружей и безкурковых с полными замками отличаются от пружины Энсон—Дилея наличием штифта, входящего в отверстия на боковых досках, наличием головки для соединения с курком при помощи «цепочки», а на другом пере — загибом для «отбоя» курка.

Для изготовления этих пружин берут заготовку толщиной 6мм, а шириной — 14–15 мм.

После обработки заготовки ее сгибают в нагретом состоянии, затем берут прокладку, вкладывают в заготовку и сгибают окончательно.

После нормализации боковые стороны фрезеруют или опиливают, оставляя

среднюю часть шириной 6–7 мм. В месте сгиба для бокового штифта оставляют выступ в 10–12 мм.

Заготовку обрезают, оставляя на передних концах припуск.

После этого размечают расположение бокового штифта, опиливают заготовку с боков, оставляя припуск для окончательной обработки, опиливают грубо боковой штифт и начинают обработку по длине и толщине перьев.

Прежде всего опиливают боковой штифт. Он расположен на сгибе или на пере с выемкой на некотором расстоянии от сгиба. Опиливают его предварительно до диаметра 3мм. Далее размечают места выемки для цепочки от штифта и вчерне делают выемку.

Затем опиливают конец около сгиба до размера пера 3,2мм, а потом опиливают верх по прямой до выемки.

После этого опиливают внутреннюю сторону пера до толщины 2мм около выемки. Далее опиливается второе перо с наружной стороны до толщины 3,2мм. Опиливают загиб, примеряя его к месту. На этом черновая обработка заканчивается.

Следующим этапом является чистовая обработка. Вся чистовая обработка ведется только вдоль пружины.

Сначала окончательно опиливают боковой штифт, подгоняя к отверстию. Затем опиливают и полируют верхнюю сторону пера.

После этого ножевидным надфилем (или сточенным с одной стороны) обрабатывают внутреннюю сторону пера, выдерживая размеры по старой пружине. Окончательно опиливают выемку и обрабатывают ее тыльную сторону. Затем опиливают второе перо. Оно обрабатывается только с наружной стороны, по размерам первого пера. Полируют вдоль только боковые стороны.

После окончательной обработки пружина разводится, здесь оба пера разводятся одинаково. Шаблон лучше делать по целой пружине, с допуском на закалку и отпуск. Он должен быть симметричным, на одной стороне делается выемка, в которую должна входить головка верхнего пера.

После полировки закаленную пружину сжимают неволькой, ставят на место и, отвернув винт, собирают замок.

Изготовление спиральных пружин для ружья

Пружины изготавливаются из проволоки маркой ОВС. Необходимо подвергнуть ее отпуску при температуре 300 °С и выдержать при этой температуре определенное количество минут в зависимости от толщины проволоки. Калить ее не нужно.

Для изготовления пружины нужно заготовить оправку толщиной по внутреннему диаметру пружины. На одном конце делают прорезь на глубину диаметров проволоки, из которой будет изготавливаться пружина, а другой конец сгибается в виде ручки. Проволоку для изготовления пружины берут по толщине старой пружины.

Рис. Навивка спиральной пружины: 1 — ручка коловорота; 2 — деревянный брусок (опора); 3 — отверстие в круглом стержне, в котором закреплен конец проволоки; 4 — накрученная в виде пружины проволока; 5 — губки клещей

 

В разрез вставляется проволока, и края разреза зажимаются молотком. Затем проволоку обертывают вокруг оправки почти на полный оборот, и все зажимают между двух деревянных планок в тисках. Весь запас проволоки для пружины располагают сверху. Затем начинают вращать оправку одной рукой. Вторая рука поддерживает проволоку, наклоняя ее влево, чтобы витки были вплотную. После двух-трех оборотов, убедившись, что витки пошли плотно, рукоятку начинают вращать двумя руками. После окончания концы обрубают. Второй способ навивки пружины показан на рисунке.

Отсчитав нужное количество витков и прибавив еще четыре, пружину растягивают на нужную величину несколько увеличенного шага таким образом, чтобы на каждом ее конце было два нерастянутых витка.

После растяжки пружину надевают на оправку и производят отпуск в соляной (обычно селитровой) ванне или электрической печи.

После отпуска стачивают на наждаке по одному витку и выравнивают конечные витки, чтобы они были параллельны.

Разборка и Ремонт охотничьего оружия

РАЗБОРКА И СБОРКА НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Правила разборки и сборки оружия

Разборка и сборка винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе

Разборка и сборка самозарядной винтовки Токарева СВТ-40

Разборка и сборка самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС и «Архар»

Разборка и сборка снайперской винтовки СВД, карабинов серий «Тигр» и «Медведь», карабина ОЦ-18

Разборка и сборка автомата АК-47 и карабинов серии «Сайга»

Разборка и сборка ручного пулемета РПК и самозарядных карабинов серии «Вепрь»

Разборка и сборка карабинов серии «Лось»

Разборка и сборка карабинов серии «Барс»

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Разборка и сборка ружей серии «Сайга»

Разборка и сборка ружей ИЖ-81

Разборка и сборка ружья ТОЗ-34

Разборка и сборка ружья МЦ21-12

Разборка и сборка ружья ИЖ-18

Разборка и сборка ружья ТОЗ-87 (МЦ21-12)

Разборка и сборка ружья ТОЗ-94 (ТОЗ-194) и «Бекас»

Разборка и сборка ружья ИЖ-58

Разборка и сборка ружья МЦ20-01 (ТОЗ-106)

Разборка и сборка ружья ТОЗ-91

Разборка и сборка ружья ИЖ-26 и ИЖ-27

ДЕФЕКТАЦИЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Дефектация винтовки обр. 1891/30 гг. и карабинов, созданных на ее основе

Дефектация самозарядной винтовки Токарева СВТ— 40

Дефектация самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС и «Архар»

Дефектация снайперской винтовки СВД и карабинов серии «Тигр», ОЦ-18 и серии «Медведь»

Дефектация автомата АК-47 и самозарядных карабинов серии «Сайга»

Дефектация ручного пулемета РПК и самозарядных карабинов серии «Вепрь»

ДЕФЕКТАЦИЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Дефектация охотничьих ружей «переломок»

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Задержки при стрельбе винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе

Задержки при стрельбе самозарядной винтовки СВТ-40 и способы их устранения

Задержки при стрельбе самозарядных карабинов СКС, ОП-СКС, КО-СКС, «Архар» и способы их устранения

Задержки при стрельбе винтовки СВД и самозарядных карабинов серий «Тигр» и «Медведь» и способы их устранения

Задержки при стрельбе автомата АК-47, ручного пулемета РПК, самозарядных карабинов серий «Сайга» и «Вепрь» и способы их устранения

ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Задержки в Ружьях с откидными стволами

Задержки в ружьях с продольно-скользящим затвором

Осечки при стрельбе из гладкоствольного ружья

РЕМОНТ НАРЕЗНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Ремонт винтовки Мосина обр. 1891/30 г. и карабинов, созданных на ее основе

Ремонт ствола со ствольной коробкой

Ремонт прицельных приспособлений винтовок и ружей

Ремонт затвора винтовки

Ремонт магазинной коробки винтовки

Ремонт ложи ружья

Ремонт ствольной накладки

Окраска винтовочных лож

Особенности ремонта карабинов

Ремонт самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт прицельных приспособлений самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт затвора с возвратной пружиной самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ударно-спускового механизма самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ложи самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт ствольной накладки с трубкой и магазина самозарядных карабинов СКС-45, ОП-СКС, КО-СКС, ТОЗ-97, «Архар»

Ремонт снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт мушки и прицельной планки снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт рамы с затвором снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт ударно-спускового механизма и щитка снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт ложи снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт магазина снайперской винтовки СВД и самозарядных карабинов ОЦ-18, серий «Тигр» и «Медведь»

Ремонт самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт затворной рамы с затвором самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт ударно-спускового механизма самозарядных карабинов серии «Сайга»

Ремонт рукоятки и щечек самозарядных карабинов серии «Сайга»

РЕМОНТ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ

Ремонт деталей и механизмов охотничьих ружей

Устранение мелких неисправностей в охотничьих ружьях

Изготовление деталей для охотничьих ружей

Способы определения температур закалки, отпуска и твердости деталей без специальных приборов

Ремонт деталей ружей

Ремонт лож ружья

Химическая обработка деталей ружья

Воронение и синение ружей

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru